Actualización: Noviembre 5 de 2008.
Primera publicación: Marzo 27 de 2007.

¿Qué es una Instalación Eléctrica Residencial?

Se le llama así al conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa habitación.

Sus partes:

1. Elementos de conducción.- Alambres o cables de la instalación.

2. Elementos de consumo.- Cualquier equipo, aparato o dispositivo que consuma electricidad. Ejemplos: lámparas incandescentes (focos), motobombas, ventiladores fijos, timbre y cualquier carga fija en la instalación.

3. Elementos de control.- Apagadores sencillos, “de escalera” (tres vías), de cuatro vías (de paso), control de ventilador y otros que permitan “prender” o “apagar” cualquier aparato.

4. Elementos de protección.- Interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga.

5. Elementos complementarios.- Cajas de conexión, “chalupas”, tornillos.

6. Elementos Varios o Mixtos.- Contactos (se consideran como cargas fijas independientemente de que tengan o no conectados a ellos un aparato), barra de contactos con supresor de picos. Los que tienen doble función: Interruptores termomagnéticos (protegen y controlan cargas).

7. Elementos externos.- Acometida, medidor.

GLOSARIO…

Carga. Cualquier aparato que consuma electricidad.

Carga Fija. Cualquier aparato conectado en forma permanente en la instalación.

Contacto. Toma de corriente, receptáculo, o enchufe.

Acometida. Cables que van desde el poste de donde se hace llegar la electricidad hasta una casa.

Aparatos eléctricos. Focos, lavadora, licuadora, refrigerador, ventilador, etc.

Motobomba. “Bomba de agua”, motor colocado en la cisterna o aljibe.

Medidor. Registro o Watthorímetro. Aparato que se encarga de medir el consumo de electricidad.

Interruptor termomagnético. Pastilla termomagnética, breaker.

Caja de conexiones. Pueden ser cuadradas o redondas en donde se realizan las conexiones, “amarres”, empalmes o derivaciones entre los conductores eléctricos.

Chalupa. Similar a una caja de conexiones pero más pequeña, por lo general contiene apagadores y contactos.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN “CORTOS CIRCUITOS” EN LAS I.E.R.?

Diez formas de hacer cortos circuitos (“castillitos”) en las instalaciones eléctricas.

1. Amarres, empalmes, derivaciones o uniones defectuosas.
2. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran consumo eléctrico.
3. Utilización de accesorios de baja calidad, “clones”.
4. Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas.
5. Realización de actos intencionales o accidentales en contactos.
6. Baja calidad de los conductores eléctricos.
7. Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento.
8. La siguiente no es causa de “cortos circuitos” pero influye. Colocación o reemplazo de fusibles o pastillas termomagnéticas de mayor capacidad a la necesaria en el Interruptor de Seguridad y en el Centro de Carga. Entre más ajustado esté el fusible o la pastilla termomagnética a la instalación eléctrica la respuesta a un “corto circuito” será más rápida, evitando por lo tanto que los aparatos de consumo estén mucho tiempo expuestos a sufrir daños.
9. Reparaciones temporales tipo “parches” en toda la instalación.
10. En general Actos Inseguros. Cuando trabajas con electricidad más vale que estes seguro de lo que haces, ¿conoces la historia de Pancrazio Juvenales?

Los casos anteriores son representativos de la multiplicidad de eventos que pueden presentarse en las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Gran parte de los “cortos circuitos” pueden evitarse utilizando personal y equipo calificado en su construcción, mantenimiento y operación.

MONOFÁSICAS 127 VOLTS. 1F, 1N.

Casas habitación de interés o pequeñas residencias.

Por lo general:

-Se utilizan THW calibres #10 (5.26 mm²), #12 (3.31 mm²) y #14 (2.08 mm²) AWG.

-Para Alimentadores Generales el mínimo calibre a utilizarse es # 12 AWG.

-Para contactos el mínimo calibre a utilizarse es # 12 AWG.

-Para retornos y puentes (método de puentes) en apagadores de 3 y de 4 vías generalmente se utiliza calibre # 14 AWG.

-Se utiliza conductor de un solo hilo tipo THW (75°C temperatura máxima de operación). Por resultar más económico en muchos casos se utiliza cable.

-Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza alambre o cable duplex (dos conductores unidos y aislados).

-La acometida tiene conductores calibre # 8 (8.37 mm²) AWG.

-Los puentes en contactos (tomas de corriente, receptáculos o enchufes) se realizan del mismo calibre que los alimenta (por lo general # 12 AWG). En contacto especiales se utiliza calibre # 10 AWG.

Actualización: Octubre 30 de 2008.
Primera publicación: Abril 13 de 2007.

Existen varios métodos para calcular el calibre de los de una instalación eléctrica residencial, a saber: por Corriente, por Caída de Tensión y por Resistencia de los Conductores.

De los tres métodos indicados el más utilizado es el de corrientes, el cual te explico a continuación.

Método de corrientes para calcular el calibre de los alimentadores principales.

Procedimiento.

1. Determina la CARGA TOTAL de la residencia o casa-habitación.

2. Aplica la fórmula: I= P/(V*0.9)

En donde:

I es la corriente que pasará por los conductores (amperes);

P es la carga total (Watts);

V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida (127 Volts-ca para el caso de una instalación que no rebasa los 5,000 Watts); y,

0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.

3. Con la I, determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera.

Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1
De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35
A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25

En virtud de que el factor de demanda (o de utilización) especificado en la Norma Oficial, varía mucho antes y después de los 3000 Watts, puedes utilizar uno más acorde de 0.6 o 0.7 correspondiente al 60% y 70% del total de la carga…

Para calcular la Corriente Corregida simplemente multiplica la I por el f.d. o sea:

Ic=(I)(f.d.)

4. Con la Ic busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la marca del fabricante.

Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas monofásicas (dispositivos y aparatos eléctricos fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un factor de utilización o de demanda general de 70%. Hallar el calibre de los alimentadores principales que funcionan a una temperatura máxima de operación de 75°C.

Resolvámoslo aplicando un factor de demanda de 0.7

Solución 1.

Paso 1. La Potencia total es de 4,200 Watts.

Paso 2. I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp.

Paso 3. Ic = (36.74)(0.7) = 25.72 Amp.

Paso 4. En las tablas (para conductores VIAKON) buscamos el calibre apropiado que soporte 25.72 amperes (de acuerdo al primer criterio) y encontraremos que el calibre #12 AWG puede conducir hasta 25 amperes.

Ahora resolvámoslo aplicando un factor de demanda de acuerdo a la NOM-001-SEDE-Vigente.

Solución 2.

Paso 1. La Potencia total es de 4,200 Watts.

Paso 2. Para los primeros 3,000 VA; I = 3000/(127*0.9) = 26.24 Amp. Para el excedente I = 1200/(127*0.9) = 10.49 Amp.

Paso 3. Para 3000 VA el Factor de demanda es del 100% (es decir 1), por lo tanto queda:

Ic = 26.24 Amperes. Multiplicando por 1 queda igual.

Aplicando el factor de demanda (0.35) al excedente (1200 VA), quedaría:

I=1200/(127×0.9) = 10.49 Amperes. Multiplicando por 0.35 queda:

Ic = (10.49)(0.35)= 3.67 Amp.

Sumando ambas corrientes corregidas quedaría: Ic = 26.24 + 3.67 = 29.91 Amperes.

Paso 4. En las tablas (para conductores VIAKON) buscamos el calibre apropiado que soporte 29.91 Amperes y encontramos que el calibre #10 AWG puede conducir hasta 35 Amperes.

Entonces… ¿Cuál de las dos soluciones es la mejor?

Para decidir nos basaremos en dos aspectos: SEGURIDAD y ECONOMÍA.

A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, por lo que utilizaría calibre No. 12 AWG. Es obvio que caería dentro de la primera solución.

B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la economía, por lo que elegiría el calibre No. 10 AWG, dejando al conductor con un buen margen, evitando con ello también el fenómeno de la caída de tensión. Es obvio que caería dentro de la segunda solución.

GLOSARIO.

ALIMENTADORES PRINCIPALES. Son los conductores (alambre o cable) que abastecen a toda la instalación eléctrica, también se les llama alimentadores generales. Por lo regular van colocados al centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa habitación, evitando en lo posible las curvas o vueltas de los mismos. La razón de esto último es para evitar el fenómeno denominado caída de tensión.

CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por lo general producen luz, calor o sonido, por ejemplo: lámparas (incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica (parrillas), radios y modulares, etc.

CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que basan su funcionamiento en un motor eléctrico, por ejemplo: ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc.

CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea un conductor eléctrico mayor será la caída de tensión. Por esta razón deben evitarse vueltas o curvas en todos conductores eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales.

ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica, y debe hacerse sin sacrificar al 100% la seguridad.

SEGURIDAD. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una instalación eléctrica y debe hacerse cuidando en lo posible el factor económico.

CALIBRES DE CONDUCTORES. Se refiere al grosor de los conductores. El calibre número 12 AWG es menos grueso que el calibre número 10 AWG, por lo tanto el calibre número 10 conducirá más corriente que el número 12.

CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Es la suma de las cargas fijas conectadas en la instalación eléctrica residencial. Para determinarla se suman todos los Watts (fijos) en la instalación como son: lámparas (de cualquier tipo) y contactos (180 VA por cada contacto), motobomba (si existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores de techo (si existen) y todas las demás cargas que se consideren permanentes en toda la instalación.

FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN. Representa el promedio o nivel de utilización que va a tener la instalación eléctrica.

Uno de los principales aspectos que debe cuidarse en la realización de cualquier tipo de instalación eléctrica son los amarres, (también llamados: empalmes, derivaciones o simplemente uniones) de los diferentes conductores, ya que de no hacerse con precisión son causa de “cortos circuitos” de consecuencias graves.

Un buen amarre, empalme, derivación o unión significa un excelente contacto físico “fijo” entre dos o más alambres o cables.

Cuando un empalme tiene “juego” es causa de “chispazos” lo que al final de cuentas puede ocasionar problemas mayores en la instalación eléctrica residencial y/o comercial.

Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son las siguientes: Cola de rata, Western Corto, Western Largo, Derivación Simple, Derivación Doble, mismas que se muestran en la gráfica.

Western corto. Utilizado en líneas telegraficas. Su intención es soportar grandes esfuerzos mecánicos. Generalmente consta de dos espiras largas y cinco cortas.

Western largo. Similar al anterior su objetivo es obtener mayor resistencia mecánica. Mínimo seis espiras cortas y largas.

Cola de rata. Mínimo seis espiras largas y tres cortas. Una de las puntas se deja más larga que la otra (aproximadamente dos centimetros) para “cubrir” la otra punta con espiras cortas.

Derivación doble. Se utiliza cuando se desea obtener dos líneas a partir de una. En los tres casos mostrados el mínimo de espiras cortas es de seis por conductor derivado y el mayor es de dieciseis.

Derivación de nudo sencillo. Su objetivo es la resistencia mecánica. Mínimo seis espiras cortas.

Derivación de nudo doble. Superior a la primera asegura un buen contacto eléctrico y una excelente resistencia a la tensión mecánica.

Derivación final. Utilizada para terminar una línea. Por lo regular consta de siete espiras cortas y otras tres para terminar. Las primeras siete espiras cortas se realizan encima del conductor alimentador luego se dobla éste y se termina con otras tres espiras.

Empalme recto britannia. Su realiza para unir dos alambres gruesos utilizando alambre delgado que después se suelda.

Derivación de antena. Consta de aproximadamente seis espiras cortas y una larga. Asegura buen contacto al bajar el alambre de la antena. El cable de la antena debe estirarse.

Otra versión de lo mismo la encuentras aquí.

Actualización, 27 de marzo de 2008.

Bueno… ante tanta insistencia aquí tienen más amarres y otras formas de unir conductores que los están sustituyendo. Francamente no entiendo para qué -lo digo por los correos que me han llegado- se les exigen 30 diferentes tipos de amarres, empalmes o derivaciones a los estudiantes, sabiendo que en su vida jamás los utilizarán por mucho que se dedicaran a esto. Es mejor muchísimo mejor practicar con los amarres que indiqué en la primera imagen.

En fin…

Otra opción es utilizar conectores derivadores por desplazamiento de aislamiento.

Si quieres todo el paquete… descárgalo a tu PC desde aquí. (Usuario: iguerrero Password: 12345). Por favor no me preguntes de más amarres, empalmes y/o derivaciones, los que pongo a tu disposición son los que conozco y nada más.

Actualización Octubre 17 de 2008

En el siguiente enlace encontrarás información respecto a la elaboración de algunos amarres.

http://www.scribd.com/

Actualización, Octubre 08 de 2008.
Fecha de publicación inicial, Abril 15 de 2007.

El interruptor de seguridad es el medio de desconexión principal de toda la instalación eléctrica. Su función principal es la de proteger a todo el sistema para lo cual utiliza cartuchos fusibles que incluyen listones o elementos fusibles. Cabe mencionar que la C.F.E. recomienda también el uso de Interruptores termomagnéticos para esta función.

La capacidad de los cartuchos fusibles de un interruptor de seguridad se calcula aproximadamente con un 25% adicional de la carga total de la instalación eléctrica que se va a proteger (se permite hacerlo desde un 15% hasta un máximo del 40% por encima de la carga total).

Para casas-habitación tipo viviendas de interés social y pequeñas residencias por lo general se utilizan cajas de seguridad NEMA 1, ND NEMA 1, o LD.

Diferentes tipos de cajas según NEMA.

NEMA 1. Para uso general.

NEMA 2. A prueba de Goteo.

NEMA 3. A prueba de agentes exteriores.

NEMA 3 R. A prueba de lluvia.

NEMA 4. A prueba de agua.

NEMA 5. A prueba de polvo.

NEMA 6. Sumergible.

NEMA 7. A prueba de gases explosivos.

NEMA 8. A prueba de gases explosivos (interrupción en aceite).

NEMA 9. A prueba de polvos explosivos.

NEMA 10. Para uso en minas.

NEMA 11. En baño de aceite, resistente a ácidos y vapores.

GLOSARIO.

NEMA.- National Electric Manufacturers Association, Asociación Nacional de Manufacturas Eléctricas.

ND.- Normal Duty, Uso Normal.

LD.- Light Duty, Uso Ligero.

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Actualización, Octubre 10 de 2008.
Fecha de publicación inicial, Abril 19 de 2007.

Los requerimientos de una instalación eléctrica son diversos, sin embargo entre todos se distinguen algunos que son comunes a la gran diversidad de criterios e intereses que existen al realizarlas. Algunos de estos requerimientos son los siguientes.

Seguridad.
Antes que cualquier otra cosa la instalación eléctrica debe ser SEGURA. La seguridad debe ser prevista de todas las formas posibles, tanto para los usuarios como para todos los aparatos conectados en la instalación. Bien planeada y mejor construida, debe tener protegidas sus partes mayormente expuestas.

Economía.
Se puede economizar en todo, desde los conductores utilizados (metros y calidad del material con el que se construyen), hasta los accesorios y dispositivos de consumo eléctrico. Sin embargo, debe encontrarse el punto de equilibrio entre lo que es una saludable economía y la seguridad, además de la eficiencia con que debe operar la instalación eléctrica.

Normatividad.
Cualquier instalación eléctrica, sea residencial, comercial, industrial o de cualquier otro tipo, está regulada por la Norma Oficial Mexicana, en este caso la NOM-001-SEDE_Vigente. Entonces, todo lo que se realice en una instalación debe sustentarse en ella.

Eficiencia.
Está en relación directa con la construcción y terminado de la instalación eléctrica. Se refiere al grado o nivel con que se entrega la energía a los aparatos receptores, respetando en ello, los datos de placa (o etiqueta de datos) de los mismos, tales como: voltaje, frecuencia, etc.

Mantenimiento.
Debe llevarse a cabo periódicamente, reparando y/o remplazando las partes dañadas que se descubren al estar revisando sistemáticamente a toda la instalación eléctrica.

Distribución de elementos, aparatos, equipos, etc.
Es importante debido a que no se deben dejar puntos o lugares en la instalación en donde se presenten sobrecargas, ya que ello origina el calentamiento de los conductores. Importa también la distribución adecuada de las lámparas (incandescentes, fluorescentes o ahorradoras), ya que debe existir uniformidad en la iluminación.

Accesibilidad.
Cuando se va a proporcionar mantenimiento a la instalación eléctrica es importante que se pueda llegar fácilmente a todas sus partes. En función de ello está la disposición de los equipos de control, y equipo que demanda energía como es el caso de motores eléctricos.

Estética.
Estética se relaciona con belleza. Las instalaciones eléctricas después de que satisfacen los aspectos de seguridad y eficiencia se diseñan para agradar a los usuarios. Dentro de este rubro se incluyen tipos de luminarias, dispositivos de control inalámbrico, sensores de movimiento, etc.

Actualización, Octubre 13 de 2008.
Fecha de publicación inicial, Abril 21 de 2007.

A. En la mayoría de los casos los alimentadores principales deben estar colocados al centro de la residencia en línea recta hasta el fondo de la misma. Si esto no es posible, busca evitar a toda costa curvas o vueltas. A mayor número de curvas o vueltas de los alimentadores principales mayor caída de tensión.

B. Para el “método de puentes” de apagadores de 3 y de 4 vías y retornos de los apagadores simples por lo general se utiliza conductor calibre #14 (2.08 mm²). Si aplicas el método de “corto circuito” para controlar una o más lámparas incandescentes entonces haz los puentes con conductor calibre #12 (3.31 mm²).

C. Para contactos y/o tomas de corriente utiliza conductor calibre #12.

D. El grosor del conductor en la alimentación siempre va de mayor a menor. Es mayor para los alimentadores principales y es menor para los circuitos derivados. NUNCA al revés.

E. El calibre de los alimentadores principales puedes determinarlo por el método de corrientes considerando un f.p. de 0.9 y un F.D. o F.U. de 0.7 que corresponden al 90% y al 70% respectivamente. Esto te dará un resultado suficientemente aproximado a lo ideal.

F. Siempre, a la entrada de un espacio (por ejemplo una recámara) cuando colocas un apagador debes colocarlo en sentido contrario al de la apertura de la puerta, de tal forma que no sea cubierto cuando ésta se abra. Si esto no es posible entonces colócalo un poco más allá del límite del borde de la puerta.

G. Los alimentadores principales se deben indicar en un plano con línea curva continua más gruesa que los circuitos derivados a efecto de distinguirlos de los demás.

H. Un timbre, zumbador o campana musical se considera como una carga de 15 o 20 Watts. Para cálculos exactos debe considerarse en la carga total. Para cálculos aproximados puede omitirse.

I. Una línea curva “punteada” significa que la tubería va por el piso, enterrada.

J. Si en los cálculos de los alimentadores principales te resultara conductor calibre #14, por seguridad cámbialo al calibre #12.

K. Los alimentadores principales deben señalarse con línea curva a efecto de distinguirlos de las líneas rectas que representan los muros.

L. En instalaciones eléctricas residenciales (127 Volts) la motobomba para la cisterna o aljibe comúnmente es de 1/4 de H.p. o de 1/2 de H.p. Si este es tu caso utiliza conductor calibre #12 para su alimentación. Si la motobomba es de 3/4 de H.P. utiliza conductor calibre #10 (5.26 mm²).

M. Para el caso de un sanitario (WC) el interruptor debe estar colocado a la entrada del mismo (por fuera). A últimas fechas se ha optado por ponerlo adentro del recinto lo que puede significar un riesgo por la humedad existente ahí, si se hace esto entonces conviene utilizar apagadores con algún tipo de protección contra la humedad o el agua inclusive.

N. Lo mejor para conectar una motobomba de una cisterna o aljibe es hacerlo directamente desde el interruptor principal para disminuir el efecto de baja de voltaje que ocasiona al arrancar por el exceso de corriente que absorbe temporalmente.

O. Los circuitos derivados en una instalación eléctrica residencial no deben exceder una longitud de 8 metros según la norma oficial. Si son mayores de 8 metros deben protegerse.

P. Por lo general los calibres de los conductores utilizados para instalaciones eléctricas residenciales monofásicas (que no excedan 5,000 Watts), son: #10, #12 y #14.

Q. En la actualidad aunque se trate de instalaciones residenciales pequeñas suele colocarse después del interruptor principal uno o más interruptores termomagnéticos en lo que se denomina centro de carga.

R. En Instalaciones Eléctricas Residenciales puede aplicarse el siguiente criterio con suficiente aproximación. Para alimentadores principales hasta 3,500 Watts se puede utilizar calibre #12 (igual en contactos). Retornos y puentes de apagadores sencillos y de 3 o 4 vías en calibre #14. En Instalaciones mayores de 3,500 hasta 5,000 Watts, utilizar calibre #10, retornos y puentes de apagadores de 3 y 4 vías en calibre #14, contactos calibre #12.

Actualización, Octubre 15 de 2008.
Fecha de publicación inicial, Mayo 14 de 2007.

Si vas a realizar una Instalación Eléctrica (de cualquier tipo y tamaño) y la temperatura ambiente del lugar rebasa los 30°C, tendrás que agregar a tus cálculos “normales” un factor adicional llamado: “Factor de Corrección por Temperatura”.

Y es que, si la temperatura ambiente es alta influye desfavorablemente en la conducción de electricidad, debido a que aumenta la resistencia eléctrica. Por el contrario, a menor temperatura se conduce mejor, de hecho hay un fenómeno llamado Superconductividad en el que se anula practicamente la resistencia de un conductor provocando una corriente eléctrica por él por tiempo indefinido, pero que actualmente solo es posible conseguirlo con algunos materiales a temperaturas muy bajas (-200 °C), entonces, mientras los científicos descubren la superconductividad a temperaturas ambientes “normales”, tendremos que hacer más y más cálculos, ¡ni hablar!

Existe una tabla de la NOM-001-SEDE_Vigente que incluye la serie de valores que tendrás que tomar en cuenta cuando la temperatura ambiente sea mayor de los 30°C.

NOM-001-SEDE-Vigente.
Factores de corrección por temperatura.

¿Cómo debes aplicar el factor de corrección por temperatura?

Después de determinar -por el método que sea- el calibre apropiado del conductor, multiplica la cantidad de amperes que soporta éste por el factor correspondiente a la temperatura de operación de la instalación eléctrica.

Por ejemplo…

Supongamos que la corriente corregida (Ic) determinada para una instalación eléctrica residencial es de 28 amperes.

Si eligiéramos alambre tipo THW Viakon para los alimentadores generales (instalación oculta), entonces el calibre del conductor sería #10 (5.26 mm², Alambre o Cable THW Viakon en tubo conduit de 1-3 conductores 75 ºC). Dicho conductor soporta hasta 40 amperes.

Si la temperatura ambiente del lugar en donde estás realizando la instalación eléctrica es de 38 °C, observa que en la tabla le corresponde un factor 0.88 (a una temperatura máxima de operación del conductor de 75 ºC). ¿Por qué a 75°C y no a 60°C o 90°C? Este valor depende del margen que quieras darle al conductor para trabajar, es decir, si las condiciones del lugar y la instalación, son de mucha exigencia para el conductor, entonces elije 60°C como temperatura máxima de operación, pero si la instalación operará en condiciones favorables de temperatura puedes ampliar el margen hasta 90°C, por lo tanto, como no tengo el dato exacto del lugar en donde realizarás la instalación utilizaré un valor “medio” o sea 75°C.

Bien… Si ya sabes que el calibre del conductor es 10 y que la máxima corriente que soporta éste son 40 Amperes, entonces multiplícalo por 0.88, o sea: (40)(0.88 ) = 35.2 Amperes

De aquí se deduce que en realidad el conductor solo puede soportar hasta 35.2 amperes (en lugar de los 40 indicados), esto, considerando que la temperatura ambiente sea de 38 °C. Por lo tanto, concluimos que dicho calibre trabaja bien a 38°C debido a que la Corriente Corregida (Ic) demandada por la instalación eléctrica es solo de 28 amperes.

¿Y si la temperatura de operación fuera de 48°C? En este caso tendrías que multiplicar por 0.75 Hagámoslo

40×0.75=30 Amperes. Puedes ver que todavía “aguanta” el conductor. Pero vayamos más allá ¿Y si la temperatura de operación fuera de 55°C?

40×0.67=26.8 Amperes. En este caso puedes observar que el conductor Viakon calibre No. 10 ya no te sirve porque no soportaría los 28 Amperes requeridos.

¿Entonces que tendrías que hacer?

¡Bah! Supongo que ya lo habrás “adivinado”, tendrás que aumentar un calibre a tu conductor, por lo que en lugar de No. 10 utilizas calibre No. 8 (8.37 mm²) ¿Sencillo? ¿O no?

Actualización, Abril 15 de 2008.
Fecha de publicación inicial, Mayo 12 de 2007.

Los métodos de puentes y/o de corto circuito se utilizan para conectar lámparas en escaleras, recámaras, pasillos y todos aquellos lugares en donde se requiera controlar una (o más) lámpara(s) desde dos lugares. Simple de entender: prendes la lámpara desde un lugar y la apagas desde otro sin tirarle piedras al foco.

¿Cuál de los dos métodos es el mejor?

Por economía es mejor el método de corto circuito (aunque en algunos lugares esté prohibido). Por seguridad es mejor el método de puentes (este es el que recomiendo).

MÉTODO DE PUENTES.

Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (conductor calibre No. 14 AWG) de los dos puntos naranjas cercanos a la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).

Nota. Es igual si pones lámparas fluorescentes compactas (focos ahorradores) o focos incandescentes.

Si colocas un contacto (toma de corriente) en la caja (chalupa) “baja” la Fase a la caja en calibre No. 12 AWG. Si no hay tal, alambra todo en calibre No. 14 AWG…

MÉTODO DE “CORTO CIRCUITO”.

Si vas a conectar más lámparas, deriva dos conductores (alambre calibre No. 14) de los puntos naranjas indicados cerca de la lámpara y conéctalos en los demás portalámparas (sockets).

Si vas a colocar contactos (tomas de corriente) en la caja (“chalupa”) utiliza conductor calibre No. 12 AWG para la Fase y el Neutro que “bajan” al apagador, y haz “puentes” hacia los tornillos del contacto (igual, utiliza alambre calibre 12 AWG). ¡Ojo!, el Neutro siempre se conecta al tornillo que va en la ranura más grande del contacto. Si no hay tal haz toda la instalación en calibre No. 14 AWG.

Uno de los tres puntos de conexión (tornillos) del apagador de escalera tiene una marca impresa o realzada, o bien el tornillo es de otro color, en esta terminal es donde se conecta la FASE o bien se utiliza como RETORNO al soquet. Si no tiene marca prueba con un multímetro los puntos en donde haya continuidad. Las terminales (o tornillos) que son “puentes” no tienen continuidad entre ambos en ninguna posición del apagador.

En ambos casos la tubería conduit puede ser de 1/2″ o de 3/4″.